当苏格兰的威士忌公司想要找一个方式，说明苏格兰各地都在生产威士忌时，风土就被包覆在地域性的概念之中。这个出发点是好的，问题是它经不起检视。这些地域性界线并不是地理上的，而是政治上的；各地区的范围也过于广大。我们真的要相信在高地区（Highlands），从格拉斯哥市（Glasgow）郊外到奥克尼群岛（Orkney）的每一款威士忌喝起来都是一样的？达夫镇（Dufftown）的每款烈酒味道也都一样吗？不一样。难道威廉•格兰特（William Grant）在这个镇上拥有的三家蒸馏厂，出产的每款威士忌味道都一样吗？还是不一样。
威士忌的重点在个性，讲求独一无二（在单一麦芽威士忌中被遗忘的词），因此，如果地域性其实是属于政治和经济的议题—而造就斯佩塞（Speyside）的因素有一半是调酒师，一半是地质—这是不是代表我们就不考虑风土了？不是。我们是要解救它，而且要更深入检视它。
风士包括土壤、地理、土壤生态、微生物、太阳辐射、气象，还有其他很多因素。它是关于地点的重要性，阐述地球上某个地点之所以出现某一样东西，可能是一株葡萄藤或是一座蒸馏厂，这背后所代表的意义。回来谈达夫镇：格兰菲迪（Glenfiddich）、百富（The Balvenie）、奇富（Kininvie）都具有各自的风士，慕赫（Mortlach）和格兰杜兰（Glendullan）也是。森林也有风土，瑞士橡木和西班牙橡木是同一个树种，风味却不一样。背阳坡的树和向阳坡的树，风味也不一样。大麦的品种也受风土影响。
艾雷岛的乐加维林蒸馏厂的威士忌，就像是将蒸馏厂周围环境一并蒸馏而成的产物。
人和这一切的互动也属于风土。从品饮者的角度来看，如果能够更深度、有意识地了解环境，就能对威士忌有更深层的欣赏。以艾雷岛为例，酒本身不见得会过滤出这座岛屿的气味，不过如果你敞开心胸，更深一层解读这座岛屿，你会发现这是分辨得出来的。带有绣线菊的蜂蜜味和花香的是布鲁莱迪（Bruichladdich）；卡尔里拉（Caol Ila）的味道像被风吹拂的海滩和满布海藻的马希尔湾（Machir Bay）；齐侯门（Kilchoman）会让你尝到带有牡蛎的盐水味；布纳哈本（Bunnahabhain）是有香草植物的林地气味；阿贝（Ardbeg）的矿物味就像用盐洗过的潮湿石头和士地；拉弗格（Laphroaig）是沥青和干海草；乐加维林（Lagavulin）是沼泽桃金娘和潮间带水坑；波摩（Bowmore）是花香和盐味的混合；当然还有艾雷岛的烟熏味，因为岛上的气候和地质而显得与众不同。这就是风土。这是一种互相连结的、多层次的、部分交叠的文化风士的概念，一种人与地和谐共处的表现。
泥煤的使用，是苏格兰的土地和威士忌最明显的联结。
日本威士忌之所以「日本」，不仅是因为气候、橡木和酵母，而是因为日本的文化美学支撑着威士忌，如同它对食物、艺术、花道或诗歌所造成的影响。所有用心追求突破的日本蒸馏师都说过类似这样的话：「我们要让我们的威士忌能反映出这个自己出身的地方。」指的就是他们的田野、土地、上面所生长的作物，还有空气、风、雨造成的效果，以及过去。
根据法国Hautes Glaces 酒庄的弗雷德• 瑞弗（Fred Revol）的说法：「风土会被误解为是撒手不管，让土地提供一切，人类无关紧要。这是不正确的。风土不仅仅是关于土地和海拔，还有流程和技术绝窍。这是人在某个时间、某个地点创造出来的产物。」哥本哈根Noma 餐厅的瑞恩• 瑞兹匹（Rene Redzepi） 闸述他对风土的解读：「一种对时间和地点—季节和所在的地方—的基本了解。」
这应该适用于所有的威士忌。用心的蒸馏师能做出更出色的产品，威士忌不只是一项产品，它是时间和地点的蒸馏液，由人类动手。这就是风士。